Строение удочки. Леска, поплавок, крючок

Удилище

Современное удилище представляет собой составную конструкцию из стеклопластиковых или углепластиковых трубок-колен по форме конусных или цилиндрических (последние встречаются гораздо реже), способных выдерживать большие нагрузки. Вершинки могут быть полыми или комбинированными (нижняя часть полая, верхняя - сплошная). У многих моделей удилищ отечественного производства вершинка сплошная и излишне толстая, а значит, и утяжеленная, поэтому они при резком забросе "клюют" - бьют кончиком по воде.

При выборе удилища обращают внимание на основные его параметры - материал, длину, вес, жесткость. Но есть еще и дополнительные: такие, например, как длина в собранном виде (транспортное положение), соединение колен (штекерное или телескопическое), толщина комлевого колена. Когда речь идет об удилище для дальнего заброса, необходимо знать количество и тип пропускных колец, длину и материал рукояти, конструкцию и расположение катушкодержателя. Понятно, что при прочих равных условиях масса удилища должна быть минимальной. И тут вне конкуренции удилища из углепластика (или с его добавками), которые весят на 20-30 процентов меньше, чем стеклопластиковые, они тоньше и, однако же, жестче, да и с виду изящнее.

Современная промышленность выпускает разнообразные удилища. Выбор их огромен, но, выбирая удилище, следует учитывать "отличительные особенности" той или иной модели.

Очень важная характеристика - строй удилища, то есть форма его изгиба под определенной нагрузкой. Чем больше и плавнее кривая изгиба, тем удилище мягче. У средних удилищ вершина кривой изгиба находится примерно на расстоянии 1/6 общей длины, у жестких гнется только вершинка. Для занятий спортом желательны жесткие и средние удилища. Рыболовы-любители, наоборот, предпочитают мягкие хлыстоватые удилища: многим нравится, что при вываживании даже маленькой рыбки удилище сгибается "в дугу".

Конечно, такое деление весьма условно: например, хорошо знакомые нашим рыболовам японские удилища "Тенрю" длиной 7,2 и 6,3 м по строю находятся между средними и мягкими, причем семиметровое удилище весит всего около 600 г. Рыболов, впервые взявший в руки такое удилище, считает его слишком нежным, хлипким, не способным выдержать рывки крупной рыбы. Но это впечатление ошибочное если сослаться на опыт московских рыболовов, то они пользуются "Тенрю" более десяти лет, и не было случая, чтобы при умелом вываживании крупной рыбы сломалась вершинка, - скорее не выдерживает и рвется тонкая леска. Поломки же чаще всего бывают во время ловли при сильном боковом или встречном ветре, когда в результате резкого заброса, бывает, не выдерживают средние и нижние колена.

А вот немецкими удилищами "Гермина" (с кольцами и без колец длиной 4,5, 5 и 5,5 м) можно пользоваться и при сильном ветре: они жестче, чем японские, с большим запасом прочности. Однако и у них есть недостаток: в местах точечной сварки стойки верхних колец нередко отваливаются, так что эти участки крепления надо обязательно опаять.

Большой популярностью у рыболовов пользуются так называемые мини-телескопы, у которых длина комлевого колена примерно 60 см. Они очень удобны в транспортировке, легко умещаются в чемодане или рюкзаке, хотя это достоинство имеет и свою оборотную сторону: ведь чем больше колен, тем больше вероятность их поломки в местах стыковки.

Телескопические удилища стоят дорого, зато при бережном отношении они могут служить очень долго. И еще одна рекомендация. Поскольку зарубежные фирмы выпускают удилища сериями, то лучше покупать разные по длине удилища одной серии - тогда в случае поломки можно использовать детали в качестве запасных. А вообще, покупая удилище, непременно обращают внимание на длину стыков конусного сцепления одного колена с другим. У большинства моделей это можно увидеть, осматривая предварительно собранное удилище на просвет. Длина всех колен должна относиться к длине конусного сцепления, как 6:1. Плотная подгонка конусов сцепления - одно из условий хорошего строя.

Конечно, удилище способно выдерживать большие нагрузки, но обращаться с ним нужно все-таки бережно. Например, нельзя его собирать, то есть приводить в рабочее состояние, резким взмахом. Причем этот внешне выглядит эффектно, однако часто приводит к заклиниванию колен в местах конусных соединений. Сборку колен следует вести сверху, а разборку - снизу. Нужно следить, чтобы в сочетания колен не попадали песок, пыль, грязь и т.п., поскольку чаще всего именно из-за этого и происходит заклинивание колен. Закончив ловлю, надо разобрать удилище, промыть колена и протереть сухой тряпкой.

Крючок

Это тот элемент, о котором можно сказать, что с него начинается и им кончается рыболовная снасть (рис.4.). Большинство "драматических" ситуаций на рыбалке, когда рыболов оказывается без уже, казалось бы, пойманной добычи, случаются из-за обрывов лески, но и на долю крючков их доводится предостаточно. В сущности, практически все сходы рыбы прямо или косвенно имеют отношение к крючку.

Рыболовы - и любители, и спортсмены - обычно весьма нелестно отзываются о качестве отечественных крючков. Давайте, как говорится, на спор откроем первую попавшуюся на прилавке магазина пачку крючков - и можно не сомневаться: мы там обнаружим крючки, имеющие, как минимум, один из перечисленных дефектов: плохая заточка жала, попросту - крючок тупой; колечко или лопаточка имеют острые края, которые режут леску на узле; слишком длинная, глубоко прорезанная и сильно отогнутая бородка или, наоборот, короткая, едва обозначенная; крючки перекалены (ломаются) или недокалены (разгибаются от небольшой нагрузки); изготовлены из слишком толстой проволоки; низкое качество антикоррозийного покрытия; нестандартная форма.

Поскольку нам в основном приходится пользоваться отечественными крючками, рассмотрим эти дефекты попристальнее и попытаемся разобраться, как их устранить.

Большинство дефектов жала крючка устраняется обыкновенной заточкой. Делать это лучше всего в домашних условиях, желательно на специальном станочке, который можно изготовить самому, используя электрический моторчик, скажем, от старого проигрывателя, магнитофона или детской электроигрушки. Проверяют обработанный крючок на ногте: острый не скользит - он цепляется за ноготь. После заточки крючки полируют на войлочном кругу с пастой ГОИ. Необходимый запас таких вот "отлаженных" крючков следует готовить дома, а на рыбалку брать с собой только мелкий брусочек, чтобы слегка подправлять затупившееся во время ловли жало.

Если колечко крючка имеет просвет и острые кромки, можно подогнуть его, но еще лучше зачистить шкуркой и облудить, а если получится шарик из олова, то убирать его не надо: во-первых, он не будет портить леску, а во-вторых, может даже повысить уловистость крючка, представляя собой как бы искусственную приманку - что-то вроде мормышки. В случае же, когда рыболов не заметил дефекта в колечке и заблаговременно не устранил его, можно обойтись на рыбалке двойной привязкой крючка: сначала привязывают леску, затем ее обрезают, а уже на оставшийся узел навязывают основной узел. Если же в запасе есть радиоизоляция подходящего диаметра, то ее натягивают на колечко или лопаточку и поверх завязывают узел.

Крючок с колечком будет удобнее держать в руке, наживляя насадку или снимая рыбу, если колечко повернуть на 90° относительно обычного его положения. Но для этого колечко надо предварительно отпустить на огне.

Иногда имеют место и дефекты бородки. Как их устранить? Сильно отогнутую бородку можно подогнуть или слегка сточить. С мелкой бородкой можно мириться, но нужно быть внимательным при вываживании рыбы - не допускать слабины лески. А вот крючок с глубокой бородкой уже не исправить.

Покупая крючки, необходимо проверить их на прочность. Для этого крючок втыкают в пластиночку свинца так, чтобы жало углубилось на 0,5-1 мм, и пытаются потихоньку разогнуть его. Если крючок при этом упруго пружинит, ощутимо сопротивляется, а жало вновь возвращается в исходное положение и весь крючок сохраняет форму, значит, его можно оставить. С увеличением нагрузки крючок в конечном счете должен разогнуться. Если же он ломается, от него следует отказаться.

Самая тонкая проволока, из которой выпускаются отечественные крючки, имеет диаметр 0,4 мм. Она явно толстовата для мелких крючков № 2,5. Такие крючки рекомендуется протравить в смеси соляной и азотной кислот или в ортофосфорной кислоте. Замечено: чем медленнее идет травление, тем выше качество поверхности крючка и тем легче контролировать процесс. Вопрос, до какой минимальной толщины следует травить крючок, каждый раз решается на практике, поскольку многое зависит от качества самого металла. К сказанному добавим, что некоторые зарубежные фирмы выпускают крючки № 2,5 из проволоки диаметром 0,25 мм.

Крючки бывают вороненые (темно-синего цвета), бронзированные (от темно- до светло-коричневого), никелированные (белые, блестящие), позолоченные (золотистые), ну, а красные - просто покрашены. Покрытие предохраняет их от коррозии, не влияет на прочность, - но иногда ослабляет остроту крючков, поскольку могут образоваться подтеки на нижней стороне жала, при удалении которых металл обнажается и начинает ржаветь.

На показаны наиболее известные стандартные формы крючков. Правда, на практике часто встречаются те или другие отклонения от стандарта (например, жало крючка смотрит вверх или внутрь, загиб имеет квадратную форму и т. п.). Чаще других предпочитают использовать крючки с прямым загибом и удлиненным цевьем, длина которого должна превышать ширину крючка в 2-2,5 раза. Крючок с длинным цевьем более зацепист, его удобнее держать в пальцах и насадку можно разместить посолиднее.

Крючки без бородки, выпускаемые зарубежными фирмами, пока не нашли широкого применения у наших рыболовов. Они остры, зацеписты, с них легко снимается рыба, но, к сожалению, вместе с насадкой. Оригинальные крючки с одной или двумя бородками на цевье хороши для ловли карпа. На них прекрасно держится любая насадка, они очень прочные, однако толстоваты.

Когда ловят на опарыша (особенно уклейку, которая при вываживании сильно трепещется), насадка часто соскальзывает с крючка на поводок. Чтобы избавиться от этого, крючок иногда оснащают усиками из лески диаметром 0,2-0,25 мм, как показано на рис.8.: отрезок лески длиной 3-4 см, сложенный вдвое, накладывают на цевье крючка, а сверху завязывают обычный узел, в результате чего получаются три усика: два накладных и один от кончика привязываемой лески.

Заточенные и полированные крючки не рекомендуется возить в общей коробке россыпью, так как от трения друг о друга у них тупится жало. Полезно иметь для этой цели специальную, коробку, где крючки наколоты на поролоновые подушечки, слегка увлажненные машинным маслом. За рубежом выпускают очень острые крючки с лазерной заточкой.

Не последнее дело, каким узлом привязан крючок, ведь от этого в определенной степени зависят прочность лески и надежность снасти. Каждый рыболов должен в совершенстве знать несколько узлов для крепления крючка. В частности, узел, изображенный на фрагменте б, считается простым, но и для него нужен некоторый навык. Важно, чтобы леска выходила из узла сверху над лопаточкой или колечком. Выступающий из узла кончик лески подрезают, оставляя 2-3 мм (при очень коротком кончике узел, может распуститься). Кстати, этим же способом вяжут стопорный узел на бегучей оснастке

У нас и за рубежом крючки обозначаются по-разному, а для сопоставления их нумерации можно воспользоваться приведенной таблицей. Наиболее известные зарубежные фирмы по выпуску крючков: "Мустад" (Норвегия), "Комацу" и "Комазон" (Япония), "Конкурс" (Франция).

Леска

Каждый рыболов мечтает о том, чтобы его леска была как можно тоньше и в то же время как можно прочнее. Желания, как видим, взаимоисключающие. И все же современное производство постепенно сближает эти полярные требования.

Итак, прочность лески на разрыв и диаметр - два самых важных показателя ее качества, которые обязательно приводятся на упаковке приобретаемой в магазине снасти. Но, как показывает практика, не всегда следует доверять написанному. Нередки случаи, когда фактический диаметр несколько больше, а прочность (если соотнести ее с реальной толщиной) меньше. Поэтому, приобретая леску, пусть даже выпущенную лучшими зарубежными фирмами, проверьте, если есть возможность, ее диаметр микрометром, а прочность - динамометром.

Однако какой бы леской вы ни пользовались, не забывайте, что любые, даже самые надежные узлы, снижают прочность лески на 10-15 %, но с этим приходится мириться, ибо без них просто невозможно обойтись. В Германии выпускается леска "Думал Тектан", основное достоинство которой - именно прочность на узлах, но стоит она примерно вдвое дороже лесок других фирм.

Среди рыболовов нередко можно услышать разговоры о существовании неких сверхпрочных лесок, выпускаемых у нас в стране (их якобы экспортируют за рубеж), и о французских черных лесках, которые будто бы в несколько раз прочнее обычных. Насчет таинственной сверхпрочной лески отечественного производства можно сказать, что не встречали еще рыболова, который бы держал в руках такую леску или хотя бы описание ее характеристик. А вот французская черная леска (с добавками углеволокна) действительно существует, но она, как показала проверка, лишь на 10 % прочнее обычной.

Хранить леску лучше всего на магазинных катушках, которые помещают в коробки с плотно прикрытыми крышками или в непрозрачные полиэтиленовые мешочки. Можно смазать ее глицерином и убрать в прохладное темное место. В любом случае, выбирая место хранения, надо помнить, что тепло и свет пагубно влияют на прочность лески. Если леску держать на колодочках или на шпулях рыболовных катушек, то наматывать ее нужно с некоторой слабиной, иначе даже при незначительном изменении температуры леска "задавливается" - становится ребристой, а значит, менее прочной.

Нужно иметь в виду, что неисправная снасть с бегучей оснасткой моментально выводит леску из строя. Подобная неприятность чаще всего случается при дефектах на кольцах, особенно на "тюльпане", лесоукладывателе и на щечках шпули безынерционной катушки. Главную опасность представляют собой заусенцы и пропилы (от трения лески). Поэтому не ленитесь, как можно чаще внимательно осматривать снасть и своевременно устранять обнаруженную неисправность.

За рубежом принято делить леску на два типа: мягкую и жесткую, однако подобное деление весьма условно, поскольку четкой границы между ними нет. Отечественную леску, например "Клинскую", можно отнести к жестким лескам, к таким, как "Абулон экстра" шведской фирмы АБУ и "Тартю суперконтроль" (Франция). К мягким лескам уместно причислить японскую "Нагон", немецкую "Платиль экстра старк", американские "Сигма", "Стрен". Жесткие лески хороши для глухой оснастки и для зимней ловли на мормышку (они меньше запутываются, хорошо передают колебания кивка), мягкие - для бегучей оснастки с применением катушки и для зимней ловли на блесну.

Зарубежные фирмы выпускают лески различных расцветок, даже такие, которые меняют свой цвет в зависимости от степени освещенности. Для зимней ловли, чтобы леску лучше было видно на льду и на снегу, применяют жилку синего, красного цвета, такую, например, как "Платиль айс Унул" (Германия), или желтую флуоресцентную "Абулон Флюор" шведского производства. Все же опытные рыболовы считают, что прозрачная леска самая лучшая: она почти незаметна в воде, ну, а приобретая матовый оттенок, сама как бы сигнализирует о старении и частичной потере прочности. И хотя в рыболовной литературе можно найти множество рецептов, как покрасить леску в различные цвета (например, чаем, анилиновыми красителями, зеленой оболочкой грецкого ореха и т. п.), а некоторые авторы даже утверждают, что леска после этого становится прочнее, все же подобная обработка ни на саму леску, ни на клев практически не оказывает влияния.

Диапазон диаметров лесок, используемых при ловле на поплавочную удочку летом, на мормышку зимой, довольно велик - от 0,08 до 0,3 мм (наиболее ходовые от 0,1 до 0,2 мм). Лучшая леска диаметром 0,08 мм выдерживает "мертвый" груз около 0,5 кг, а 0,3 мм - около 7 кг. Согласитесь, что это не так уж мало, но все равно появляются все новые тонкие прочные лески, а кроме того, их широкому распространению помогает применение катушечной снасти и различных амортизаторов. Бывалый же рыболов при умелом вываживании способен поймать рыбу, по крайней мере, вдвое тяжелее, чем позволяет прочность используемой лески. Правда, многое зависит от нрава добычи: к примеру, сазан сопротивляется гораздо активнее, чем, скажем, лещ.

Поплавок

Недаром стал своеобразным символом рыбной ловли - ведь именно на него с надеждой устремлены взоры удильщиков. Но поплавок нужен только для того, чтобы сигнализировать о поклевке и удерживать насадку на заданной глубине. Опытные рыболовы прекрасно знают, что от поплавка зависят диапазон и характер игры приманки.

Самый простой, так называемый любительский поплавок, делают обычно из твердого пенопласта или пробки. Поплавок прост в изготовлении, удобно крепится и хорошо перемещается по леске, легко снимается и поэтому может храниться отдельно от оснастки. При правильном огружении он четко регистрирует поклевку. Особенно приятно ловить с таким поплавком карповых рыб. При поклевке он постепенно поднимается из воды, а затем как бы падает - ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки, которые ограничивают его применение: а) плохо работает на течении - при подтормаживании выходит из воды, переставая регистрировать поклевку, и точно так же ведет себя в стоячей воде во время подтягивания снасти; б) мало заметен при дальнем забросе насадки и чувствительном огружении; в) часто ломается - выскакивает колечко, которое крепится в теле поплавка (к слову, такие поломки будут значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за трубочку из кембрика, а не за тело, как это обычно делают).

Спортивные поплавки используют сейчас не только в спортивной ловле, их все шире применяют рыболовы-любители (за рубежом - уже давно), так что этот термин, безусловно, временный, но пока вполне ходовой(рис.12).

Спортивные поплавки имеют максимальную грузоподъемность при минимальных размерах, высокую чувствительность к поклевке, хорошо видны на воде, надежно закрепляются на леске и удобно перемещаются по ней. К ним предъявляются еще и дополнительные требования: сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью и иметь красивый внешний вид. Выпускаемые зарубежными фирмами поплавки красивы, и в работе безупречны, а между тем подобные поплавки можно сделать самому.

Изготовляют их главным образом из бальсового дерева, сухой сердцевины репейника или рогоза, гораздо реже - из легких сортов пенопласта или из пробки. На токарном станке или вручную вытачивают тело поплавка, в нем по вертикальной оси сверлят сквозное отверстие диаметром 0,3-2 мм - в зависимости от толщины антенны. Из верхнего слоя бамбука (он наиболее прочен) выстругивают антенну и полируют ее. Антенна может быть цельная или составная, причем нижнее ее продолжение называют килем. Прочную посадку деталей поплавка - антенны, киля, колечка - обеспечивает применение водостойкого клея или эпоксидной смолы.

В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний конец антенны должен выступать из его тела на 1-6 см, нижний - на 0,5-10 см. В варианте конструкции с составной антенной отверстия сверлят с двух сторон, но так, чтобы киль глубоко заходил в тело поплавка.

Антенна и киль обычно выполняются из разного материала, а если длина киля более 3 см, то он, как правило, металлический.

Антенна тоже может быть не только из бамбука, но и из металла, твердых пород дерева и др. Например, в поплавках, киль и антенна составляют одно целое и выполнены из луженой проволоки диаметром 1 мм. На верхнюю часть антенны надевают трубочки из кембрика разного цвета и получают вариант поплавка со сменной антенной. Изготовляются и поплавки с антенной из гибких материалов, например из отрезка лески диаметром 0,3-0,4 мм или из кабаньей щетины. Такие поплавки удобны тем, что при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, чтобы поплавок вновь занял вертикальное положение. Поплавки подобной конструкции хороши для ловли уклейки, когда при частых перебросах то и дело захлестывается леска. Но недаром говорят, что недостатки есть продолжение достоинств: из-за малой толщины антенны эти поплавки плохо видны при дальнем забросе.

Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2-0,3 мм (латунь, нержавеющая сталь, нихром). Если верхняя часть тела поплавка узкая, то прежде, чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, а уже затем на 2-3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть отверстия, смазать колечко клеем и вставить его в отверстия.

Поплавки окрашивают, погружая в достаточно жидкую нитроэмаль, но пенопластовые прежде надо покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-6, иначе нитроэмаль повредит пенопласт. Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого, черного или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Когда он высохнет, кончик антенны красят яркой флуоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии - черной. После покраски и сушки весь поплавок покрывают бесцветным спиртовым лаком, дают ему подсохнуть, снимают с киля излишки, на кончик надевают отрезок кембрика, а затем иголкой прочищают отверстие в колечке.

Некоторые рыболовы изготавливают поплавок со сменной антенной. В его верхнюю часть вклеивают отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом. В цилиндрик вставляют сменные антенны разного - в зависимости от освещенности - цвета.

Рыболовы-любители обычно делят поплавки по их грузоподъемности на маленькие, средние и крупные, но важно классифицировать их также по сфере применения - на течении, в стоячей воде для дальнего заброса и т. д., выделяя в отдельные группы поплавки уклеечные и скользящие.

В зависимости от назначения поплавки отличаются теми или иными конструктивными особенностями. Так, для ловли на течении делают более длинный киль, чуть ниже, чем обычно, располагают колечко. При подтормаживании такой поплавок сохраняет вертикальное положение даже на сильном течении, но надо иметь в виду, что следствием неаккуратно выполненного заброса может стать так называемый мертвый перехлест, который можно устранить, только вынув оснастку из воды. Ну, а для ловли в стоячей воде киль делают гораздо короче, верхнюю же часть поплавка расширяют, обеспечивая большее поверхностной сцепление с водой. Этот поплавок при захлестывании лески можно довольно легко освободить подергиванием удилища или резким перебросом оснастки. Конструкция уклеечных поплавков почти исключает захлестывание лески за антенну .

С появлением надежных безынерционных катушек рыболовы все чаще стали применять катушечную снасть со скользящим поплавком. В стоячей воде и на слабом течении для ловли крупной рыбы, как правило, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5-15 г с креплением в одной и двух точках. Последний особенно хорош, если глубина ловли небольшая, а приманку надо забросить не дальше 20 м. Такой облегченный поплавок лучше летит, обладает меньшей инерционностью, позволяет делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания в стоячей воде. При этом он не ложится сразу на воду и продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через кольца во время погружения насадки.

Поплавки с плавающей антенной и с дополнительным шариком используют, когда необходим дальний заброс и ловля идет на достаточно большой глубине. Поплавки обоих типов хорошо работают на течении при свободном проплыве, но боятся подтормаживаний и подтягивании. В момент выполнения этих технических приемов они ложатся на воду или даже оказываются затопленными и перестают регистрировать поклевку.

Дополнительные возможности регулировки приобретает поплавок, снабженный шариком, который можно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны. Стопорами шарика служат два колечка от ниппельной резинки - одно сверху, другое снизу. Чем дальше заброс, тем длиннее антенна, чем чувствительнее должна быть настроена снасть, тем антенна короче. Хотя одно свойство исключает другое, на практике нетрудно подобрать оптимальный вариант, регулируя огружение шарика подпаском.

Все рассмотренные поплавки независимо от их формы очень чувствительны. Главное - правильно их сгрузить, не заботясь о некой "сверхчувствительности", к достижению которой частенько стремятся недостаточно опытные рыболовы. Например, у поплавка делают огромную плавучую антенну, да еще с шариком на конце, не подозревая, что в целом ряде случаев такой поплавок перестает выполнять свои функции, он может применяться только в стоячей воде, да и то если у рыболова плохое зрение и требуется поэтому повысить видимость поплавка.

Готовые поплавки хранят в пеналах-коробках или на колодочках вместе с оснасткой.